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Todo lo que hace falta saber para comprar perfume con criterio, en una sola página.
No hay tecnicismos por deporte. Cada concepto está aquí porque cambia una decisión de compra: qué familia buscar, qué concentración conviene en tu ciudad, cuánto esperar antes de opinar y cómo evitar que el frasco se estropee.
Una familia olfativa agrupa fragancias por arquitectura, no por ingredientes: qué tipo de nota sostiene la composición y cómo se organiza el resto alrededor. Saber la tuya reduce miles de referencias a unas decenas. Lo desarrollamos en qué es una familia olfativa.
1 referencia
El primer minuto de la mañana
Abren con una chispa ácida y se apagan rápido si están mal construidos. Bien hechos, dejan una limpieza seca que dura horas. Es la familia más agradecida en clima cálido y la que menos invade el espacio ajeno.
Bergamota · Limón amalfitano · Petit grain · Neroli
1 referencia
La flor como personaje, no como adorno
Una flor identificable sostiene toda la composición. Puede ser luminosa y verde o carnosa y casi animal según qué flor y cómo se trate. Es la familia más amplia y la que más se malinterpreta como sinónimo de dulce.
Jazmín · Tuberosa · Iris · Azahar
3 referencias
Lo que queda cuando el humo se asienta
Cedro, sándalo, vetiver. Son las notas que dan estructura y las que más duran sobre la piel. Un amaderado bien hecho no huele a mueble: huele a temperatura, a madera trabajada, a resina seca.
Cedro · Vetiver · Sándalo · Papiro
8 referencias
Densidad, resina y calor
Ámbar, incienso, especia y oud. Es la familia más potente y la que peor tolera el exceso: dos toques bastan. Funciona mejor de noche y en climas fríos, y sobre piel seca proyecta el doble.
Ámbar · Incienso · Oud · Vainilla oscura
4 referencias
Hierba fresca, cortada hace un momento
Lavanda, romero, salvia y menta sobre una base seca. Es la familia de los clásicos masculinos, aunque no tenga nada de intrínsecamente masculino. Se lleva bien con el calor y con el trabajo.
Lavanda · Romero · Salvia · Menta
2 referencias
Amargo arriba, musgo abajo
La arquitectura más reconocible de la perfumería: cítrico en la salida, flor en el corazón, musgo de roble y pachulí en el fondo. Suena severo y lo es. También es la familia que más carácter deja.
Musgo de roble · Pachulí · Bergamota · Labdanum
La sigla del frasco indica qué porcentaje de la mezcla es aceite aromático. Pero lo que cambia de verdad no es solo la duración: es el orden en que percibes las notas y la distancia a la que te huelen los demás. Está explicado en EDC, EDT, EDP, Parfum: qué cambia de verdad.
| Sigla | Nombre | Aceite | Duración |
|---|---|---|---|
| EDC | Eau de Cologne Para reponer sin contar. Clima cálido y deporte. | 2 – 5% | 2 a 3 horas |
| EDT | Eau de Toilette El estándar de diseñador. Salida brillante, fondo ligero. | 5 – 15% | 4 a 6 horas |
| EDP | Eau de Parfum El equilibrio. El fondo entra antes y con más peso. | 15 – 20% | 6 a 10 horas |
| Parfum | Parfum Denso y cercano a la piel. Un toque basta. | 20 – 30% | 10 a 12 horas |
| Extrait | Extrait de Parfum Para ocasión, no para jornada. Medio toque. | 25 – 40% | más de 12 horas |
Los rangos son orientativos y no están regulados: una casa puede llamar EDP a algo del 14% y otra al 22%. El porcentaje importa menos que lo que la casa haga con él.
Un perfume no es un olor: es una secuencia. Las moléculas ligeras se evaporan primero y las pesadas tardan horas. Esas tres etapas son la pirámide.
Salida
Primeros 15 minutos
Cítricos, hierbas y especias volátiles. Es la parte más comercial de la fórmula y la que menos se parece a lo que vas a llevar puesto. Ninguna decisión de compra debería tomarse aquí.
Corazón
De 15 minutos a 3 horas
El carácter real de la fragancia: la flor, la madera o la especia que sostiene la composición. Es lo que hay que juzgar antes de comprar, y por eso conviene esperar dos horas.
Fondo
A partir de la tercera hora
Resinas, maderas, almizcles y ámbar. Definen la duración y la estela, y son lo que queda en la ropa al día siguiente.
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